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发表于 2007-10-6 00:25:39
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新极简主义RAF SIMONS2007年08月11日 星期六 17:59
Raf Simons 的激進時代 
| Raf Simons, 在 1968年比利時的安特安普出生. 在大學修畢工業設計學後, 到了一家具陳列室工作了兩年. 在偶然的機會下, Raf 在巴黎看到了 Helmut Lang 的時裝展. 他深深地被 Helmut Lang 的簡單而乾淨俐落的裁剪吸引著. 心想他亦能夠做得到. 於是 Raf 以自學形式學習衣服的製作, 就是這樣開始了他時裝設計師的生涯. Raf 不久便受到 時裝系主任的賞識, 終於在 1995 年發表了他首個季度的時裝系列.
因為受到 Helmut Lang 的影響, Raf 起初也擔心他的設計會極似 Helmut Lang, 可是事實證明 Raf Simons 是與眾不同的, 甚至乎可以超越 Helmut Lang.
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1997 年 S/S 首次參加巴黎的時裝展, 之後各式各樣的工作便接踵而來. 最後 Raf Simons 在 2000 A/W 系列發表後, 便暫停止了時裝設計. 因為過量的工作使他失去了創作力, 當時 Raf 真想從此離開時裝界 . 幸好經過大半年的休息, Raf 恢復過來, 也從時裝設計的工作與他對藝術品的興趣中找到了平衡. 2001 年 A/W 從返時裝界再一次展現他的魅力. 做時裝之餘, Raf 會抽一些時間到 教書, 和做藝術品的收集工作.
Raf Simons 的設計靈感是來自多方面的, 其中音樂是很重要的一環. Raf 喜歡 Green Velvet, Joy Division 和 Kraftwerk. 他早年出過的紅色襯衫加黑色窄身領帶, 正是出自 Kraftwerk 的 The Man Machine 封面. 更有為 Richey Manic 致敬的 Catwalk Show.
復出工作的 Raf Simons 2001年 AW 和 2002年 SS 的系列帶有濃烈的街頭示威者的味道. 在一個訪問中, Raf Simons 透露, 他覺得一些所謂社會公認的正確思想, 就像暴力一樣束縛著人們. 而時裝界更有很多不明文的規定, 例如穿著 Bomber Jacket 就被視為右翼極端份子之類. 他對這絕不認同, 亦不妥協. 就是這個信念, 驅使他利用街頭示威者的裝扮去展示他的不滿. 
| Raf 不但喜歡 Helmut Lang 的時裝, 也欣賞其幕僚 David Sims 和 髮型師 Guido Paolo. 更把他們羅致其下, Isolated Heroes 一書正收錄了他們合作的作品. 而 Isolated Heroes 更成為了收藏家的珍品. 直得一題的是, Raf Simons 很喜愛重複的 Patterns. 正如制服一樣, 千篇一律的衣服穿在不同人的身上, 卻顯現出不同的個性, 很是有趣. 他把 Catwalk 模特兒的面用頭巾幪起來, 目的是希望他們可以不依靠面貌來表現出獨立的個性.
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一向只有男裝的 Raf Simons, 到現在還沒有打算推出女裝, 因為現時的工作量已經夠多了, 而且沒有女裝的損失可以在男裝中嬴回來.
知性时装SOUL
男装改革先驱RAF SIMONS
他的名字还未家喻户晓，你可能在街上与他擦肩而过也未必认识，但时装设计师RAF SIMONS正在缓慢地、坚定地而又充满诱惑地以他自己的方式进入众人的意识和衣橱中。10年来，这位说话柔声柔气的比利时人，用他所设计的先锋外套改变了男式时装界，挑战秀场，为时代思潮制造了壮观的景致。所以你怎么会没有听说过他呢？他被誉为我们这个时代最有影响力的男装设计师，同时SIMONS也是著名的神秘的设计师之一，因为他始终可以避开闪光灯又很少接受媒体访问。
THE CODE 时装概念篇
在时装节的大小场合里，你只要提起RAF SIMONS的大名，人人都在对他异口同声赞不绝口之余，总会用同样几个词语描述他。例如“很比利时”，形容SIMONS在MARTIN MARGIELA、ANN DEMEULEMEESTER、DRIES VAN NOTEN等影响深远的比利时设计师自上世纪80年代末相继等上国际时装舞台之后，继续发扬冷酷、时而幽深，为前卫而不顾一切的独特美学。又例如“孤高”，形容他经常拒绝采访，逃避镜头，甚少于派对出现，只求在安特惠普过他的宁静生活。也有人说他“知性”，说明了一位重视创作概念与灵魂多于消费主义与陈腔滥调的设计师对时装界的磨砺——即使SIMONS的设计不是人人能懂。
还有一个形容词，大家不太常用在RAF SIMONS身上，但与上列的词语一样准确那就是“浪漫”。SIMONS自称是乐天派，理想主义者。骤眼看他的作品可能不太明显，但其实这种态度渗入了他设计的一切。你只要看看，SIMONS系列中强烈的造型、“都市战士”的剪裁、隐晦的表现方式，就会发现一些时装设计师罕见的特质，尤其是对未来的信心、对青春的颂赞，深信世界总有创作新事物的空间。在一片愤世嫉俗和对过去事物无耻掠夺的风气下，SIMONS仍相信凭创造力和积极批评可以改变世界。现年38岁的SIMONS说过：“不认识我的人总觉得我激进、愤怒，但我并不觉得如此。他们只看表面，但我却一直渴求一个完美的世界。”
SIMONS对提升生活境界执着，至今不辍。他在尼怕（NEERPELT）——一个毗邻德国与比利时边界的小农村——度过的童年，一直被浓厚的保守天主教气愤笼罩。苦闷的他在JOY DIVISION、KRAFTWERK、DAVID BOWIE的音乐里找到心灵的出路，而音乐的启发，引领他1995年在工业学院毕业之后，在安特惠普开设了自己的品牌。其后不久SIMONS便确立了至今仍为人津津乐道的品牌风格。远在HEDI SLIMANE凭年青业余模特与极瘦削剪裁为DIOR HOMME打响名号之前，SIMONS已在这两方面开创先河。当年他为品牌奠基的政治取向，便与今日的世界政治生态息息相关。
不消数年，SIMONS以奇特意象表现年青人孤独感的时装展，成为了巴黎炙手可热的盛事。被传颂为经典之作的包括1998年秋冬系列“RADIOACTIVITY”，由一队穿红衬衫涂口红、酷似KRAFTWERK成员的模特，在此起彼伏TECHNO节奏中围着磨坊团团转；1999年春夏的穿插“KINETIC YOUTH”，则是以PINK FLOYD的“迷墙”烘托，校服与天主教神父的意象描绘自己的童年；2001年的“RIOT RIOT RIOT”尤具争议性，由戴上面具一副游击队员打扮的模特，穿上有“KOLLAPS”（崩坏）等字样的多重卫衣。虽然设计的原意是为表达SIMONS对反全球示威运动的见解，但在同年“9· 11”袭击发生后，系列便无端染上一抹阴暗的色彩，甚至惹起不少争议。
近年SIMONS的同名系列风格转趋温和，侧重形状、比例层次。以HERMANN HESSE传记小说《SIDDHARTA》为创作灵感的2004年春夏系列，重塑上世纪70年代的嬉皮士（HIPPIES）乌托邦主义。最近的“高科技未来主义”系列，表现的不再是一片理所当然的科幻光景，而是和时代文化的共鸣。RAF SIMONS说：“在我还是时装新手时，我常想着如何捕捉年青人文化的气氛和精神。现在我不再需要说这些，我比较关心衣服的实际形状和结构。”
最近SIMONS成为JIL SANDER的创作总监，他个人创作风格的改变正好迎合这个传奇德国品牌的形象。2005年，62岁的设计师JIL SANDER再度与JIL SANDER品牌的大股东PATRIZIO BERTELLI（PRADA总裁）闹翻而离开品牌，品牌后来售予伦敦投资公司CHANGE CAPITAL。JIL SANDER光芒不再，SIMONS执掌品牌后的首要任务，就是要为它注入生机。至今SIMONS与JIL SANDER仍然是天作之合，短短3个月，SIMONS已让JIL SANDER回复它在上世纪90年代简约风潮下的光辉，为品牌的纯洁哲学和实验性的布料运用赋予贴近时代脉搏的涵义。
不仅如此，SIMONS除男装系列外，更为JIL SANDER首次涉足女装领域。SIMONS形容这是一个自然的发展：“我早已决定我和品牌要走的方向，所以创作过程没有太大的分别。JIL SANDER从来没尝试紧贴每季的最新潮流，反而着重具有深刻意义、经得起时间考验的设计。顾客期望JIL SANDER带给他们的，不光是外在的创意，还有实质的内容。对我而言，这种美学取态在今日仍具有深刻意义。我对装饰、细节等小把戏早已感到厌倦。我认为女性已再一次将目光投向品质和对纯洁的追求。”SIMONS的想法似乎已获得顾客和评论家的肯定，品牌销量回升，JIL SANDER更是米兰时装展中最受欢迎的环节之一。《纽约时报》时装编辑甚至称SIMONS为“擅于捕捉女性心灵的男人”。
这种特质正是许多时装设计师赖以提升品牌业绩与维护创作自由的必要元素，也是SIMONS个人男装品牌的重要支柱。随着SIMONS登上国际时装打舞台，这位以内敛见称的比利时设计师将要面对更多的喧闹场面与各方的注视。不过在去年推出春夏女装系列后于米兰JIL SANDER总部接受了自己的新角色。他以黑色水手领毛衣黑裤子的一贯打扮出现，态度和蔼、开放，仿佛将要挣脱往日的枷锁。
THE LIBRARY 第四性
执掌JIL SANDER帅印前，RAF SIMONS在男装界“革命领袖”地位的确立，源于他所创立的“第四性”形象——第一性被“爸爸”粗暴地领走；“妈妈”只好委屈地做第二性；同性恋叔叔和阿姨因懂些“神秘事物”成了第三性；第四性则轮到连公民权都没拿到的青少年。
第四性，是我们身边未成年未定性的少男少女。他们以为生活在一个残酷的世界里面，以无比的忍耐、勇气和创意生活着。在有限的鼓励和支援下，承受着比成年人更大的压力。他们在自己小小的世界里，孤独而叛逆，无声地反抗着现有的规矩。但因为青春，左翼可以更有弹性和更有空间地选择自己的性向——挑战天生属性。而后天转性的不定性，正是第四性的定义中与“性”有关也超越“性”非常有趣的一点。
翻开SIMONS创作的书《REDUX》及《THE FOURTH SEX：ADOLESCENT EXTREMES》，两幅乌云笼罩下的黑色大旗TEENAGE RIOT，立刻把人带入破碎骚动的边缘街头少年的内心世界。迷人的青春，混合着不安、迷惘、苦闷、忧郁、愤怒与好奇。SIMONS是真正懂得他们的人，他通过时装来解读街头少年的情绪与梦。
2003年初，意大利佛罗伦萨举办的时装双年展，新鲜而尖锐地将主题定为：“第四性：极端的青少年”，更是找来RAF SIMONS做策展人，尽管这是个在电影、文学、流行音乐里早就被炒烂的话题，RAF SIMONS确是时装界提出此概念的第一人。此两本书就是当年时装双年展的回忆录。
RAF SIMONS PERSONAL BRAND
Raf by Raf Simons:http://www.rafsimons.com/
| Raf Simons近十几年来一直是潮流界的弄潮儿，特别是近几年，比利时人风光无限。
Raf Simons受PRADA集团的委任，接手极简主义的Jil Sander，成为了潮流界最大的话
题新闻。Raf by Raf Simons是Raf Simons新推出的附牌，主要攻占年轻人市场。
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狗仔卡
发表于 2007-10-6 00:00:57
显身卡
服装Burberry Prorsum autumn/winter 2007:
Campaign (Patrick Wolf and Agyness Deyn):
发表于 2007-10-6 10:39:57
发表于 2007-10-6 11:42:31